成功發布的這一年是品牌發展的重要一步，即使最近推出的運動鞋只是一個后續產物。去年九月品牌就開始轉變思路，當時Yeezy的資深設計師Salehe Bembury通過領英（LinkedIn）向公司傳達了運動鞋的建議。同月，他就被錄用，并馬不停蹄地開始設計幾款鞋子，旨在吸引繁雜的顧客。而此番“連鎖反應”（Chain Reaction ）的成果就是把Versace放上了高端運動鞋市場的版圖中。

從Gucci、Balenciaga到Prada和Louis Vuitton，品牌們已經接受，運動鞋將成為新一代消費者邁入奢侈品世界的大門這一現實。他們正在增加上架運動鞋的數量，為了使價格更易讓大眾接受，甚至把生產工廠從意大利轉移到了中國。

運動鞋走俏是奢侈品品牌轉變的最新例子，它鎖定了高利潤的產品，有著廣泛的吸引力，就像曾今的香水和手袋一樣。對消費者而言，運動鞋猶如手袋——是一個性價比極高的單品，可以在寬泛的場合自由穿著。雖然，起初運動鞋的開發過程成本頗費，但它們的銷售速度往往比成衣高得多，并且在以店鋪面積來計算成本的商店里銷量更高，因為它們占用的貨架空間更少。

“品牌不再采取舊的思維方式，相反，他們正在推陳出新，放棄打相同產品只[改變顏色搭配]的安全牌” Goat Group業務發展和戰略副總裁Matt Cohen說。

Prada首席執行官Patrizio Bertelli在3月份的財報電話中透露2017年8月推出的品牌鞋款Cloudbust，取得了商業性的勝利。5月，他曾告訴BoF，鞋子在社交媒體上也廣受好評。

包括 Gucci和Valentino這樣的老牌時裝屋也取得了類似的勝利，以及Louis Vuitton的男裝線和Dior Homme也同樣受益。本月初他們都在各自新任藝術總監Virgil Abloh和Kim Jones的領導下推出了運動鞋。

“運動鞋不是在對應一種新產品，而是對應一種新顧客”，Balenciaga鞋類設計總監David Tourniaire-Beauciel說，“新時代顧客在尋找舒適、色彩豐富、富含技術，同時可以很酷又可以很優雅的結合。對我來說，是把Manolo Blahnik和Nike混搭在一起。”

 Tourniaire-Beauciel有超過25年的鞋類設計經驗，曾為Jean-Paul Gaultier、Phoebe Philo時代的Chloé、Martin Margiela和Riccardo Tisci執掌的Givenchy工作，如今他負責了一些時下最流行的奢侈品運動鞋設計，包括Balenciaga的Triple S和Speedrunner，還包括了Martin Margiela的Replica和Future。

他說：“衍生品路徑就是他們如今所實行的。品牌想要再造他人的想法始終是不穩定的操作，所以延伸自己真正的觀點才是重中之重。”

“我們正在進行的產品升級，初心希望技術倚靠在鞋子背后。在鞋型和體積方面，它會回歸到一個好看的鞋子原型，你不會看到隱藏在鞋子里的記憶泡沫和GPS之類的技術。我們把它比作你雙腳的iPhone”他說。

然而，創造一個高質量、奢侈品產品需要時間，并且擴大業務和加速這一過程可能會損害吸引消費者的關鍵要素。

“關于跟上速度和增加產量，生產轉移是非常必要的，”Versace的Bembury非常同意。“不一定非得是中國，發展業務和跟上消費者需求正是我們正在討論的問題。”

突破外界雜音的關鍵，是建立一個以創造文化信譽為基礎的智能通信策略。1月于米蘭舉行的Versace 2018秋冬男裝系列中，品牌首次展示了與美國說唱歌手2Chanz合作的“連鎖反應”（Chain Reaction）運動鞋。

“現在我們有一個完整的消費者基礎，這是Versace過去從沒有的新觀點，以這樣的觀點看向我們的品牌。”Bembury說，“這就是機會。”